L'area cieca è chiamata la progettazione del cui scopo principale è quello di proteggere le fondamenta della casa dagli effetti di fattori ambientali avversi. Se disponibile, l'acqua non può fuoriuscire dalla base dell'edificio e distruggerla. Inoltre, l'area cieca spesso svolge una funzione puramente decorativa. Una varietà di materiali può essere utilizzata per il montaggio di un tale progetto.A seconda di questo, è selezionato e

Cosa considerare quando si redige un progetto

I requisiti per le strutture di questo tipo sono principalmente tali:

L'area cieca deve essere impermeabile. Altrimenti, non svolgerà la sua funzione principale: proteggere la parte sotterranea delle fondamenta della casa dalla distruzione.

Per attrezzare la zona cieca si dovrebbero usare materiali resistenti alla rottura con forti variazioni di temperatura. Il clima in molte parti della Russia, come è noto, è bruscamente continentale. E la gamma di temperature sulla strada anche all'interno della stessa stagione può variare abbastanza fortemente.

Successivamente, prenderemo in considerazione diverse tecnologie del dispositivo per area cieca. SNiP - regole che, tuttavia, devono essere rigorosamente rispettate quando si costruisce un nastro protettivo di qualsiasi tipo. Il design dell'area cieca dovrebbe essere fatto tenendo conto del fatto che:

nastro  deve avere una pendenza di almeno 2 gradi rispetto al muro della casa;

la zona cieca dovrebbe essere nel range da 70 cm a 2 m;

tra la zona cieca e la fondazione deve essere lasciato un piccolo intervallo di temperatura di 1-2 cm.

La pendenza dell'area cieca nel processo della sua disposizione può essere eseguita sia nella fase di riempimento e pressatura del substrato, sia durante la posa del materiale di base. La larghezza del nastro stesso viene scelta tenendo conto del fatto che deve sporgere di 20-30 cm oltre la sporgenza del tetto, altrimenti l'acqua che fuoriesce dal tetto si infiltrerà sotto la zona cieca e danneggerà la fondazione.

Quali materiali possono essere utilizzati

La procedura è relativamente semplice -dispositivo di una zona cieca della casa. Fai da te  un tale disegno può essere fatto senza troppe difficoltà.Molto spesso le aree cieche intorno agli edifici sono riempite, ovviamente, dasabbia di cementola miscela Quest'ultimo, secondo la tecnologia, dovrebbe essere cotto nella proporzione di 1x3. Il substrato è realizzato con l'uso di macerie e sabbia. Anche la pavimentazione in pietra può essere utilizzata per la costruzione dell'area cieca. A volte questo elemento della struttura dell'edificio è semplicemente pieno di macerie. In questo caso, la tenuta è garantita dalla disposizione del substrato di argilla.

La scelta di un determinato materiale dipende principalmente, ovviamente, dalle capacità finanziarie del proprietario di casa. L'opzione più economica è una pietra da presa. Il nastro di calcestruzzo per colata è un po 'più costoso. Quando si utilizzano lastre per pavimentazione, è possibile assemblare non solo una zona cieca affidabile, ma anche molto bella. Tuttavia, questa opzione costerà ai proprietari della casa, ovviamente, piuttosto costosi.

Oltre al costo, quando si sceglie il materiale per l'area cieca, i proprietari della casa devono tenere conto delle caratteristiche progettuali dell'edificio stesso. Quindi, ad esempio, un'area in argilla cieca potrebbe essere più adatta per una casa in legno. In questo caso, lo strato superiore di macerie può essere coperto con la terra nella fase finale. Di conseguenza, lo spazio intorno alla casa apparirà il più naturale possibile. Per un edificio in cemento con pareti intonacate, una zona cieca del cemento è la più adatta. Intorno ad un grande cottage in mattoni è, ovviamente, di dotare una striscia protettiva di lastre di pavimentazione. Ciò conferirà all'aspetto esterno dell'edificio un aspetto finito.

Quando si sceglie il materiale per l'area cieca, vale la pena considerare un altro fattore piuttosto importante. Si ritiene che con un'altezza del seminterrato di 50 cm intorno alla casa, sia più conveniente dotare una struttura in cemento o una piastrellata. Se la parte fuori terra del seminterrato sporge sopra la superficie fino a un'altezza di 30 cm, è possibile utilizzare anche la pietra frantumata per la protezione.

Le principali tecnologie dell'area cieca

Quindi, l'area cieca intorno alla casa può essere eretta versando la miscela di cemento o posando piastrelle o argilla. Ma ci sono altri modi più originali di montare tali strutture. Ad esempio, nel sistemare la zona cieca, è possibile utilizzare geotessili, ciottoli multicolori e persino bottiglie di vetro. In ogni caso, la costruzione dell'area cieca della tecnologia selezionata dovrebbe essere seguita esattamente. Altrimenti, dopo un po 'sarà necessario riparare o addirittura completamente riattrezzare.

Versione coibentata

Molto spesso, i proprietari di case in Russia si stanno sistemando intorno a loro con aree cieche ordinarie composte da due strati: il substrato e la parte superiore principale. Ma a volte, lungo il perimetro dell'edificio, vengono costruite varianti riscaldate di costruzioni simili. Tali aree cieche, ovviamente, sono più costose di quelle usuali. Tuttavia, in alcuni casi, la loro sistemazione è una questione di necessità. Ad esempio, è obbligatorio costruire aree cieche riscaldate attorno a edifici costruiti su terreni ondeggianti. Inoltre, tali strutture sono solitamente impostate per proteggere il colonnaree fondazioni di profondità poco profonde. Più avanti nell'articolo considereremo inclusoe la tecnologia del dispositivo dell'area cieca riscaldata.

Le fasi principali di installazione

In realtà la tecnologia della costruzione della zona cieca, utilizzando materiali diversi, è usata quasi allo stesso modo. Questo elemento è solitamente organizzato in diversi passaggi:

markup viene eseguito;

"Trogolo" viene scavato sotto la zona cieca;

la cassaforma è installata;

sul fondo del "trogolo" viene posato il substrato;

viene eseguita la posa o la colata del materiale di base.

Di seguito saremo consideratitecnologia delle lastre per pavimentazione  e macerie, oltre a versarlo nel cemento.

Come fare il markup

Quando si esegue questa procedura, assicurarsi di utilizzare un filo a piombo. Con il suo aiuto, il punto di proiezione del tetto si trova nella prima fase. Per fare questo, salite la scala fino al livello del tetto, applicate un filo a piombo sul bordo e fate un segno sul terreno. Poi si ritirano a 30 cm dall'edificio e guidano un piolo in questo luogo. Avendo così determinato il necessario, stabiliscono punti di riferimento lungo l'intero perimetro dell'edificio in incrementi di 1 m, rendendo la distanza necessaria dalla parete. Dopo che tutti i pioli sono stati conficcati nel terreno, sono collegati con un cavo.

Preparazione della Fondazione

Questa procedura è la stessa del markup, viene eseguita quasi la stessa per tutti i tipi di area cieca. I preparativi sono fatti come segue:

Il terreno viene rimosso all'interno del markup. Esegui questa procedura usando una spada a baionetta affilata. Con questo strumento, devi prima tagliare il terreno lungo il cavo. Quindi viene selezionata la parte centrale del "trogolo".

Il fondo del "trogolo" è compattato. Il modo più conveniente per eseguire questa operazione è con una pala.

La profondità totale del "canale" sotto l'area cieca deve essere di almeno 25 cm.

Substrato per strutture in cemento

Area cieca concreta  comporta l'uso di casseforme. Il modo più semplice per realizzare questa costruzione è costituito da pannelli spessi 1,5-2 cm: è sufficiente installare tale legname sul bordo lungo il perimetro del "trogolo" e fissarlo in questa posizione con i montanti di supporto.

Dopo aver assemblato la cassaforma, è possibile procedere alla disposizione effettiva dell'area cieca stessa. Questa procedura viene eseguita come segue:

Sul fondo della trincea si inserisce il ruberoid in due strati.

Il "cuscino" di sabbia viene versato. Questo elemento del "punto cieco" è considerato obbligatorio. Senza il "cuscinetto" in futuro, la parte concreta dell'area cieca inizierà necessariamente a incrinarsi. Lo spessore dello strato di sabbia nel substrato dovrebbe essere pari a 5-10 cm.

La sabbia viene completamente compattata umettandola con acqua da un tubo con un soffione.

Uno strato di macerie viene versato sulla sabbia. Il suo spessore dovrebbe essere di 5 cm.

La pietra schiacciata viene livellata e pestata con una pala.

Giunti di dilatazione

Dispositivi tecnologici area cieca intorno alla casacomporta l'uso nel suo design e questi elementi aggiuntivi.Una delle proprietà del calcestruzzo è la capacità di espandersi con l'aumentare della temperatura. Ciò potrebbe causare la rottura della zona del cemento. Per evitare questo,nella cassaforma intorno al perimetro della casa dovrebbe essere installato non barre troppo spesse attraverso, con incrementi di circa due metri (sul bordo). riempire pavimento di cemento  nastro solido non può essere.

Dovresti anche fare una cucitura compensatoria lungo il muro della casa. Per la sua disposizione, è possibile utilizzare schiuma di polietilene. Questo materiale deve essere semplicemente applicato al muro nella zona della zona cieca adiacente. Ma è ancora più facile creare uno strato di compensazione con un ruberoid posto sul fondo del "trogolo". Questo materiale deve essere sollevato fino al muro all'altezza della futura zona cieca.

rinforzo

Tecnologia di area cieca concretaimplica anche il rinforzo attraverso il rinforzo. Utilizzando questa procedura, è possibile ridurre al minimo il rischio di cracking del nastro in futuro.Il rinforzo estende significativamente la vita dell'area cieca. Per rinforzare il nastro, viene solitamente utilizzata una griglia metallica con una cella di 5 cm, che viene tagliata in base alla larghezzafutura area cieca  e deposto sopra le macerie lungo il perimetro.

Tecnologia di area cieca concreta

Malta di cemento persto versando in casseforme lÈ meglio cucinare in una betoniera. In questo caso, andrà meglio. È necessario inondare la zona cieca contemporaneamente. In questo caso, risulterà più durevole. Quando si versa dovrebbe monitorare costantemente la pendenza. Alla fine della procedura, il nastro dovrebbe essere lasciato asciugare per circa due ore. Quindi l'area cieca dovrebbe essere coperta con pellicola trasparente per circa 2 settimane.

Nastro per piastrelle

Tecnologia ciecain questo caso sarà leggermente diverso dal metodo sopra. In fondo alla trinceaper la costruzione piastrellataversare la pietra frantumata con uno strato di 5-7 cm. L'argilla è posta sopra di essa. Le giunture tra le tessere su una tale area cieca, per ovvi motivi, saranno molte. Cioè, il pavimento non sarà in grado di fornire almeno la relativa tenuta di un nastro come il cemento. Il ruolo di impermeabilizzazione in questo caso sarà esattamente argilloso. Lo spessore del suo strato nel substrato dovrebbe essere di almeno 5-10 cm. L'argilla dovrebbe essere compattata mediante pigiatura. Oltre vale la pena mettere anche un film in PVC. Ciò fornirà un ulteriore isolamento.

Uno strato di sabbia viene versato sul film nel substrato. Su di esso viene preparata una miscela di cemento e sabbia, preparata nella proporzione di 4x1. Lo spessore dello strato di calcestruzzo in questo caso dovrebbe essere pari a 3 cm. L'area allagata viene livellata con una scopa. La pavimentazione dell'area cieca dovrebbe essere posta nella direzione opposta a te con le giunture. Tra le singole tessere deve essere lasciato uno spazio di 1 cm.

Nastro schiacciato

Pavimentazione tecnologia lastre di pavimentazionequindi relativamente semplice. Ma è ancora più facile creare un nastro protettivo intorno alla casa di argilla e macerie. Questa zona cieca può essere molto affidabile. Ma ovviamente, solo con alcune regole di dumping.

Sotto il design delle macerieanche pre-scavare un "trogolo". Successivamente, il fondo di quest'ultimo viene accuratamente manomesso e livellato con una pendenza. Nella fase successiva, l'argilla viene versata nel "trogolo" con uno strato di 15 cm, anche questo materiale deve essere posato con una leggera inclinazione lontano dal muro della casa. In questo caso, il ruberoid o il film spesso in PVC (con una piccola sovrapposizione sulla fondazione) viene distribuito sull'argilla. Per fissare il materiale sulla superficie della base può, ad esempio, listelli. I giunti del materiale del tetto sono i più facili da incollare con il bitume.

Sopra l'impermeabilizzazione versare uno strato di sabbia di 10-15 cm. Il risultante "cuscino" deve essere pressato con acqua e livellato con una pendenza. Uno strato di geotessuto può essere posato sulla sabbia. Ciò impedirà la germinazione delle infestanti nell'area cieca. Inoltre, la pietra frantumata stessa (con pigiatura) è posta nella "vasca".

Come fare una costruzione riscaldata

In questo caso, viene usata la solita t.tecnologia di stylingarea cieca.  tuttaviaala suadisposizioneapplicato anche materiale isolante. Come ultimo è permesso usare sia il polistirolo espanso, sia l'argilla espansa.

Il primo strato di argilla è depositato sul fondo del "trogolo". Quindi si versano macerie e sabbia (con pressatura). Quindi inserire l'isolamento selezionato. L'argilla espansa deve essere versata con uno strato sufficientemente spesso. impilare il più vicino possibile l'uno all'altro. Il materiale di copertura viene posato sopra l'isolamento. Quindi, versare uno strato di sabbia. Nella fase finale, il calcestruzzo viene versato o le piastrelle vengono deposte.

Invece di conclusione

La tecnologia di pavimentazione o argilla è così semplice. Tuttavia, è necessario rispettare le norme di SNiP nella costruzione di tali strutture. Se c'è un cuscino di sabbia e impermeabilità nella "torta" dell'area cieca, sarà il più duraturo possibile. La conformità con lo stesso processo durante l'installazione della pista fornirà le migliori prestazioni di questo elemento della struttura dell'edificio.

Dopo il completamento della costruzione di qualsiasi casa privata, occorre fare attenzione ad installare una fondazione in cemento attorno ad un edificio residenziale. Una cosa del genere non può essere posticipata più tardi, ed è meglio prendersene cura immediatamente. È importante ed è in grado di fornire la protezione necessaria per la fondazione della casa contro l'acqua. Come sapete, l'accumulo di umidità vicino alla casa, che si tratti di pioggia o neve, non porterà a nulla di buono. E ancora peggio, se si arriva alle fondamenta del cemento - questo riduce la sua capacità di carico, può addirittura causare la distruzione della struttura su di esso. Ecco perché l'installazione dell'area cieca è così importante. Di seguito sono fornite le istruzioni su come farlo.

Per costruire un'area cieca intorno all'edificio, è necessario raccogliere materiale di qualità e condurre una serie di lavori preparatori. Per prima cosa devi decidere la larghezza dell'area cieca: più è grande, meglio è. Ciò proteggerà in modo affidabile la cantina dell'edificio residenziale. Di solito è fatto da 80 cm a 2,5 m di larghezza, a seconda dell'edificio. L'area cieca dovrebbe essere fatta ad un certo angolo in modo che l'acqua scorra lungo il più lontano possibile dalla casa. L'angolo viene calcolato in base alla larghezza dell'area cieca: se è un metro, l'angolo di inclinazione dovrebbe essere 5-10 cm (questo è circa 1,5 gradi).

Il materiale più vario può essere utilizzato per tale costruzione, ma il più affidabile di questi è il cemento versato intorno all'edificio residenziale. Il primo passo è pulire l'area sotto l'area cieca del cemento. Avrai anche bisogno di vari strumenti:

• carriola;
• pala;
• livello;
• setaccio;
• tamper a mano;
• argilla;
• ghiaia;
• isolamento;
• sabbia;
• raccordi.

Secondo passo: markup

Dopo che tutti i materiali e gli strumenti necessari sono a portata di mano, puoi procedere al markup. Di seguito è una raccomandazione passo-passo su come fare questo. La marcatura viene eseguita utilizzando supporti per pioli (possono essere fatti di metallo o legno). Dovrebbero essere guidati lungo l'intero perimetro della struttura futura. Tra di loro si estende la corda forte. La cosa principale con il tuo markup è assicurarsi che la larghezza del markup sia la stessa ovunque.

Sarà necessario preparare la cosa più importante - la composizione concreta, da cui verrà realizzata la zona cieca. Per la produzione di calcestruzzo è meglio usare il cemento M400. Deve essere mescolato con sabbia e macerie in un rapporto di 1: 2: 4. Dovrai anche scavare una trincea all'incirca alla profondità della baionetta a forcella (questo è di circa 25 cm). Dopo tutte queste azioni, puoi iniziare a costruire le tue mani, ma prima di allora è consigliabile fare l'isolamento intorno alla casa.

Il terzo passo è il riscaldamento.

Il riscaldamento è necessario se ci sono terreni che sollevano l'edificio. Il riscaldamento viene effettuato in modo che il terreno non si congeli e non eserciti una pressione irregolare sulla struttura della casa. Per questi scopi viene utilizzata schiuma di polistirene estruso. Sulla sua superficie è posato un rivestimento autoprodotto, la cui composizione può essere fatta da:

• asfalto;
• cemento;
• le piastrelle.

Successivamente, puoi procedere al rinforzo.

Il quarto passo è il rinforzo.

Fare il cieco da soli è abbastanza semplice. Ma inizialmente è necessario fare il rinforzo. Per questo, le barre da 6 millimetri del rinforzo sono posate con una griglia e legate con filo, come indicato dalle istruzioni. Quindi viene montata la cassaforma in legno costituita da pannelli e viene colata la miscela di calcestruzzo. Ma prima è necessario creare uno strato base di partenza intorno all'edificio residenziale. È progettato per sigillare la base. Per usare l'argilla, sabbia.

Lo spessore di questo strato è di circa 2 cm, quindi viene eseguita la posa passo-passo del 2 ° strato. Per tale copertura sarà necessario:

• miscela di asfalto;
• argilla;
• piccolo ciottolo;
• cemento.

Il suo spessore non deve superare i 10 cm.

La rete rinforzata viene realizzata con incrementi di 100 mm. Viene posato per rafforzare l'area cieca, per la quale viene utilizzata la composizione in calcestruzzo. Laddove la base in cemento per l'edificio sarà collegata alla base, viene realizzata una cucitura compensativa: è progettata per proteggere il terreno dalla subsidenza. La sua larghezza non è superiore a 15 mm. Quindi deve essere riempito con una miscela di sabbia e ghiaia. È meglio installare giunti di dilatazione in tutti gli angoli della casa.

Il quinto passo: la posa del calcestruzzo

Dopo il rinforzo, puoi versare la composizione concreta. Va versato il più saldamente possibile, livellando costantemente la base. Per la massima resistenza e resistenza all'umidità, si consiglia di stirare a secco. Questa è una procedura passo-passo che viene eseguita come segue: cemento secco con uno spessore di 2 mm viene spruzzato sullo strato umido del calcestruzzo. Per fare ciò, è possibile utilizzare un setaccio per distribuire uniformemente il cemento su tutta la superficie della base di cemento dell'edificio. Quindi viene compattato a mano speronando e lasciato asciugare per 3-4 giorni.

Dopodiché, si consiglia di coprire il pavimento di cemento con un panno mentre la composizione del calcestruzzo sta guadagnando forza. Di volta in volta il tessuto deve essere innaffiato. L'indurimento può richiedere circa 7 giorni. Dopo di ciò, puoi iniziare a coprire le fondamenta concrete dell'edificio con le tue mani, per questo è meglio usare mattoni resistenti agli acidi.

A cosa serve un'area cieca?

Questa costruzione è fatta a mano non solo per garantire le proprietà protettive della fondazione dall'acqua. Può anche eseguire una funzione decorativa. Inoltre, può ridurre il congelamento del terreno sottostante, e questo, a sua volta, contribuirà a mantenere il calore all'interno della casa e prevenire il gonfiore del terreno. Qui ci sono le funzioni principali dell'area cieca, e diventa chiaro che è estremamente importante. Se è fatto correttamente, come prescritto dalle nostre istruzioni, allora la tua casa rimarrà il più a lungo possibile. Inoltre, ti permetterà di risparmiare un sacco di soldi che potrebbero essere spesi in sua assenza per riparare le fondamenta con le tue mani, per esempio.

Area cieca intorno alla casa di cemento con le proprie mani  aggiornato il 1 ° ottobre 2017 da: zoomfund

Al fine di proteggere la fondazione della casa dagli effetti delle falde acquifere e di fattori esterni, è necessario predisporre una pavimentazione in calcestruzzo. Si trova intorno alla casa. Questo approccio fornisce una protezione completa dall'umidità, che nessun altro materiale è in grado di gestire. Questa costruzione protegge non solo la fondazione, ma anche il basamento dell'edificio. Oltre alla barriera, l'area cieca svolge un'altra importante funzione: organizza il movimento sulla superficie. Inoltre, l'utilizzo di questo sito può dare alla casa un aspetto finito.

Requisiti dell'area cieca

Prima di creare un'area cieca intorno alla casa di cemento, dovresti familiarizzare con le norme e le norme sanitarie 2.02.01-83. Secondo loro, l'area cieca dovrebbe avere una larghezza tale, che è di 200 mm in più rispetto alla sporgenza del materiale del tetto. Se l'edificio ha uno scarico, i suoi parametri devono anche essere presi in considerazione. Queste stesse regole e regolamenti regolano la larghezza, che influisce anche sul tipo di terreno. La larghezza ottimale può essere considerata di 1 m. Questo parametro fornisce libertà di movimento ed esegue la funzione di un percorso.

È anche importante ricordare che la fondazione deve essere protetta attorno al perimetro. L'area cieca dovrebbe circondare l'edificio. L'unica eccezione è il luogo in cui si trova il portico in cemento. Prima di iniziare, devi anche prendere in considerazione la profondità della struttura. Questo parametro non dovrebbe essere maggiore di 1/2 della profondità del congelamento del terreno.

Lo spessore dell'area cieca è pari al limite da 70 a 100 mm. Se si prevede un carico maggiore sulla sua superficie durante il funzionamento, ad esempio un impatto del veicolo, il parametro indicato può essere aumentato a 150 mm. Uno degli indicatori importanti è la pendenza. È regolato dalle norme igieniche e dalle regole III-10-75 ed è pari al limite da 10 a 100 mm per metro di larghezza, che è pari a 1-10%.

La pendenza dell'area cieca deve essere diretta nella direzione opposta rispetto alla base dell'edificio. I requisiti per questo parametro dipendono dalla quantità di precipitazioni nella tua zona e dal tipo di terreno. In pratica, la pendenza è pari al limite da 20 a 30 mm per 1 m, che è approssimativamente pari al 2-3%. Se questo valore viene reso più grande, sarà difficile spostarlo durante la glassa nell'area cieca.

È importante ricordare anche la presenza del cordolo. Questo elemento in questo caso è decorativo, e la decisione sulla sua installazione è presa tenendo conto delle preferenze del proprietario della casa e del budget per il lavoro. Se ci sono cespugli vicino all'area cieca, che sono aggressori delle radici o alberi, caratterizzati da un forte sistema di radici, allora è meglio ricorrere all'installazione di un limitatore.

Prima di iniziare il lavoro, è importante prendere in considerazione l'altezza della base. È almeno 500 mm. Questo è vero per un'area difficile cieca. Se parliamo della sua varietà morbida, l'altezza del cappello dovrebbe essere di almeno 300 mm. La costruzione descritta si riferisce a una varietà rigida. Dal livello del suolo, l'area cieca deve essere sollevata di 50 mm. Questa raccomandazione è dovuta al fatto che il liquido non deve indugiare sul bordo e formare pozzanghere. Se questo accade a temperature più basse, causerà il congelamento dell'acqua, che contribuirà alla distruzione della struttura.

Rendere l'area cieca: preparazione del materiale

Il marchio è un indicatore: da questo valore nell'intervallo da 100 a 1000 dipende da quali caratteristiche avrà il design. Queste cifre indicano il contenuto di cemento nella soluzione. La classe della miscela può variare da B3.5 a B8 e indica la forza. Ad esempio, una soluzione della classe B15 indica che una pressione di 15 MPa può essere applicata a un cubo di colata. Questo è vero per i disegni con dimensioni di 15 x 15 x 15 cm.

Potresti anche essere interessato alla domanda su quale marca di cemento è necessaria per l'area cieca. Tipicamente, questo viene fatto usando il cemento M200, che corrisponde alla classe B15. I parametri del calcestruzzo dipendono dal suo marchio. Sono determinati dai componenti. Per il dispositivo dello strato inferiore avrà bisogno di sabbia, che formerà la base del cuscino. Può essere una carriera o un fiume. La condizione principale per questo è che il materiale non contiene impurità importanti che potrebbero danneggiare i geotessili.

Per l'area cieca è meglio usare una frazione di pietrisco compresa tra 10 e 20 mm. Potrebbe essere ghiaia. Per il dispositivo di blocco idraulico, è necessario un geotessile o argilla. Manca questo strato nel cuscino, perché il calcestruzzo affronta lo scarico dell'acqua. Per la stiratura è necessario utilizzare il cemento.

La composizione della soluzione

La disposizione della zona cieca intorno alla casa del calcestruzzo può essere effettuata utilizzando la soluzione finita, altrimenti dovrà essere preparata in modo indipendente. Il marchio del calcestruzzo sarà determinato dalla marca di cemento e dalla sua gravità specifica. Per l'area cieca è meglio usare la marca di cemento M400. Il cemento dovrebbe essere fresco, quindi non dovresti comprarlo in anticipo, perché dopo un mese di stoccaggio il materiale perderà il 5% delle sue proprietà. Se si utilizza cemento fresco di alta qualità, si risparmia sulla malta e si ottiene un buon calcestruzzo.

Per preparare la soluzione, è necessario preparare la sabbia setacciata precedentemente lavata e priva di impurità. Al volume d'acqua rimasto invariato, il materiale deve essere asciugato. Per quanto riguarda le macerie, la pietra frantumata è preferibile ai piccoli ciottoli. Se è necessario dare concretezza alla qualità della resistenza al gelo, devono essere utilizzate sostanze aggiuntive, può essere un vetro liquido. Tra gli strumenti dovrebbero essere evidenziati:

• contenitore di miscelazione o betoniera;
• un secchio;
• pala;
• serbatoio di misurazione per l'acqua;
• registro di vibropilo o di pigiatura.

Preparazione della soluzione

La tecnologia di produzione otmostki intorno alla casa di cemento prevede la preparazione della miscela in modo indipendente. La composizione dell'otturatore è consigliata in porzioni separate, il che è vero se si pianifica di eseguire lo styling autonomamente. L'ordine degli ingredienti è importante quando si cucina.

Per la miscelazione, è necessario riempire il cemento e versare acqua. Il resto viene aggiunto a questi componenti: prima viene versata una piccola porzione di sabbia e dopo ghiaia o ghiaia. Si consiglia di mantenere un intervallo di 5 minuti tra la consegna dei componenti, questo migliorerà la miscelazione della miscela.

Preparazione base, marcatura e blocco idraulico

Prima di creare un'area cieca intorno a una casa di cemento, è necessario preparare la fondazione. Per fare questo, rimuovere lo strato superiore del terreno, rimuovere pietre e radici. Sotto il substrato, l'attività dovrebbe essere eliminata utilizzando erbicidi. Considerando il momento in cui l'area cieca supera il bordo della pendenza del tetto di 200 mm, è necessario utilizzare un piombo per definire i confini della struttura. Per la marcatura è necessario stringere la corda sui pioli otturati agli angoli. Per evitare il cedimento, è necessario installare i paletti intermedi, la distanza tra i quali sarà 6 m.

Per determinare la pendenza dell'area cieca, è necessario installare beacon aggiuntivi sulla base (tirare la fune). Fissaggio attraverso ogni metro. Quindi puoi andare al dispositivo di blocco idraulico. Per fare questo, montare uno strato di 150 mm di argilla grassa, che può essere sostituito con geotessile.

Il film non dovrebbe rompersi, per questo viene versato uno strato di sabbia di 100 mm sul fondo della fossa. Un altro strato di sabbia viene versato sopra il film. La sabbia deve essere livellata, inumidita e compattata. Se decidi di lavorare con un blocco di argilla, lo strato di sabbia dovrebbe essere solo. Durante la posa del film, deve essere evitato, deve muoversi liberamente con il terreno.

Se ti sei chiesto come fare correttamente l'area cieca intorno alla casa, dovresti ricordare che è meglio stendere un buon drenaggio vicino al blocco idraulico. Per questo viene scavata una trincea, la cui profondità e larghezza sono rispettivamente di 100 mm e 200 mm. Le macerie vengono versate sul fondo, quindi viene posato il tubo, che deve essere avvolto con geotessile. Ciò aumenterà il tasso di drenaggio. Molte persone trascurano questa fase del lavoro, ma in pratica ciò si traduce nel fatto che l'acqua va sotto le fondamenta e quando si congela aumenta la pressione su di essa.

Rinterro di macerie e sabbia. Isolamento dell'area cieca e rinforzo

Se prima di te, così come prima di molti artigiani, c'era una domanda su come realizzare correttamente un'area cieca intorno alla casa, allora dovresti sapere che nella fase successiva le macerie vengono versate. Lo spessore di questo strato dovrebbe variare da 50 a 100 mm. La ghiaia deve essere espansa e compattata. Per fare ciò, è possibile utilizzare una griglia speciale, che viene utilizzata nella progettazione del paesaggio.

Nella sabbia, è necessario fare una depressione sotto i tubi e drenare gli ingressi, dopo di che si può procedere all'isolamento dell'area cieca. Sulla sabbia compattata, che viene versata sul fondo della trincea, dovresti gettare penoplex o polistirene espanso. L'isolamento resistente è adatto per la zona cieca, ma ha paura dei carichi puntuali, quindi è necessario posizionarlo su un cuscino sabbioso.

È possibile eliminare il metodo di posa dell'isolamento in 2 strati. Otmostka isolata deve essere organizzata. A tale scopo, viene utilizzata una rete di rinforzo con celle quadrate, il cui lato è pari a 50 o 100 mm. La gabbia di rinforzo è legata. Non dovresti usare una rete per questo, perché è troppo flessibile. Se non hai bisogno di un'area cieca isolata termicamente, la rete di rinforzo può essere posizionata sulle macerie. Ciò contribuirà a una migliore distribuzione del mix di calcestruzzo.

  e riempire

La cassaforma può essere costituita da compensato o tavole. È rinforzato con pali montati all'esterno. Durante l'installazione, non bisogna dimenticare che la cassaforma è rimovibile. Per il dispositivo di giunti di dilatazione è necessario installare doghe di legno sul bordo, che sono trattate con un antisettico. La distanza tra le cuciture dovrebbe essere di 2 m.

Le cuciture devono essere posizionate diagonalmente nel punto in cui la cassaforma gira agli angoli. Il giunto di dilatazione ha uno scopo importante, che è espresso in compensazione per l'espansione termica del materiale durante il funzionamento. L'area cieca di riempimento deve essere eseguita con la rimozione delle sacche d'aria. Se la miscela riempie uniformemente l'intero spazio, allora sarai in grado di ottenere una solida costruzione.

Quando si versa è importante escludere cavità e protuberanze, la loro presenza contribuirà all'acqua stagnante. Se non c'è la possibilità di rendere l'intera area cieca contemporaneamente, allora solo una parte di essa può essere versata, quindi riprende il lavoro. Riempi l'area cieca deve essere accompagnata da una baionetta. Per questo, il calcestruzzo è perforato, che aiuterà a riempire l'intero spazio.

Vincoli senza cemento

Nella costruzione l'area cieca è divisa in tre tipi:

• monolitico;
• classico;
• da asfalto o pietre.

L'area cieca classica di solito ha una larghezza di circa 80 cm ed è costruita attorno al perimetro della casa. La base di questo disegno può fare l'argilla. Per questo, una fossa viene scavata lungo il perimetro della casa, dove l'argilla bagnata viene versata e pressata saldamente. Dopo l'essiccazione, è possibile ottenere una massa densa, che fornirà un livello adeguato di protezione della fondazione dall'umidità.

Sopra lo strato di argilla, puoi coprire le macerie della frazione centrale e compattarlo bene. Considerando i tipi di aree cieche intorno a una casa senza cemento, dovresti dare un'occhiata più da vicino alla struttura in pietra, che è sistemata con pietre e ciottoli. La trincea in questo caso ha una profondità di 30 cm, la ghiaia è posata sul fondo, deve essere compattata e quindi l'argilla, che deve anche essere compattata, viene versata. I materiali isolanti sotto forma di materiale di copertura devono essere posati dal fondo dello strato superiore per fornire protezione dall'umidità. Quindi è possibile procedere alla costruzione di uno strato decorativo con l'uso di pietre.

Tipi alternativi di aree cieche: costruzione di piastrelle

Se vuoi fare un'area cieca, puoi farlo dalla tessera. È importante prestare attenzione alla deflessione delle impermeabilizzazioni delle macerie. Il suo scopo non è quello di consentire la diffusione del primo strato di sabbia. La capacità totale del cuscino dovrebbe essere di 30 cm. Tuttavia, questo parametro è rilevante solo per l'area cieca che si trova nell'humus.

Se il suo strato è più sottile, gli strati drenati non dovrebbero penetrare nel terreno denso. Lo strato di argilla dovrebbe raggiungere un limite compreso tra 15 e 20 cm. Lo spessore dello strato di pietrisco è pari a tre valori del primo strato di sabbia. Per quanto riguarda le pendenze, dovrebbero diminuire dal basso verso l'alto. La preparazione dell'argilla avrà una pendenza che varia da 8 a 12 cm al metro. Lo strato inferiore di macerie ha una pendenza fino a 7 cm al metro. Lo strato superiore di macerie avrà una pendenza fino a 4 cm al metro. Parte superiore  i cuscini sotto la piastrella saranno orizzontali.

Costo del lavoro

Se ti trovi di fronte alla domanda su come realizzare un'area cieca intorno a una casa di cemento e dopo aver valutato le tue capacità, hai deciso che è meglio affidare questo lavoro a specialisti, quindi dovresti chiedere del costo del lavoro. Il costo di costruzione per metro quadrato sarà di 2.170 rubli. C'è uno strato di cemento di 10 cm, lo stesso spessore della preparazione della sabbia e la rete di rinforzo. Certo, il prezzo per metro di area cieca intorno alla casa può sembrare piuttosto impressionante, il che è particolarmente vero se l'edificio ha una vasta area. Pertanto, potrebbe valere la pena esplorare prima la tecnologia.

In conclusione

Senza un edificio può rapidamente venire in rovina. Dopo aver completato tutti i lavori, è possibile eseguire la stiratura. Queste manipolazioni vengono eseguite su calcestruzzo svezhezalitom, che viene cosparso di uno strato di cemento e successivamente cancellato. Se stai ancora pensando alla questione di come realizzare un'area cieca intorno a una casa di cemento, dovresti sapere che esiste anche un metodo di stiratura a umido, che viene effettuato 14 giorni dopo il completamento del getto, quando la soluzione si asciuga. Per fare questo, sulla superficie della struttura, devi camminare con la malta di cemento e sabbia.

Una persona che ha recentemente acquistato una casa può vagamente immaginare tutte le sfumature e i dettagli del processo di costruzione. Il maestro, che ha costruito la casa con le sue stesse mani, conosce tutte le complessità e le insidie ​​nella manutenzione dell'edificio. Ad esempio, cos'è un'area cieca, perché è necessaria, quali funzioni svolge e come riempire correttamente l'area cieca intorno alla casa.

Schema della zona cieca concreta attorno alla casa

Area cieca - perché abbiamo bisogno di questo design?

L'area cieca della fondazione è un design multifunzionale che può essere realizzato con diversi materiali da costruzione. Molto spesso, l'area cieca è disposta da una soluzione concreta. Disegni più leggeri: pavimenti in ardesia, lastre di metallo, lastre di cemento amianto o semplicemente mattoni (pietra naturale).

L'area cieca serve per la rimozione dal seminterrato e il fondamento stesso dell'umidità atmosferica della casa sotto forma di qualsiasi precipitazione al fine di prevenire la distruzione della fondazione. Nonostante il fatto che quasi sempre, la zona cieca è un elemento indispensabile nella costruzione di una casa. Il progetto dovrebbe circondare l'edificio intorno al perimetro, la larghezza è 40-60 cm.

Oltre alle funzioni protettive, la zona cieca ha anche un carico decorativo: spesso il terreno vicino alle pareti è invaso dalle erbacce e nel terreno chiuso dai raggi solari le piante non si sviluppano e penetrano nelle crepe delle pareti e nelle fondamenta con le loro radici, distruggendole gradualmente. Qualsiasi area cieca dovrebbe essere strettamente collegata al piano seminterrato della casa, e per un contatto più affidabile è sepolto per 20-40 cm. Nel fossato per la zona cieca, uno strato di drenaggio è costituito da sabbia di fiume, ghiaia o detriti di piccola frazione.

La costruzione della zona cieca riduce anche la profondità del congelamento del terreno, che porta a una diminuzione delle perdite di calore da parte delle pareti dell'edificio con tempo freddo. Nonostante l'apparente semplicità della disposizione, l'area cieca viene eseguita secondo i regolamenti edilizi, in cui viene fornito tutto - il tipo di materiali e l'area cieca, e anche la sequenza delle operazioni di costruzione.

Il documento principale che regola le regole generali per la costruzione di basi, i parametri di deformazione, l'effetto delle acque sotterranee - SNiP 2.02.01 83. I requisiti più specifici per le aree di pavimentazione sono specificati in SNiP III-10-75, GOST 9128-97, GOST 7473-94.

Avendo una cattiva idea di come riempire correttamente l'area cieca intorno alla casa, è impossibile calcolare la sua larghezza e profondità e decidere i materiali da costruzione. Inoltre, è possibile utilizzarlo non solo per proteggere la fondazione, ma anche come marciapiede per il passaggio attraverso il sito. Non ha senso risparmiare sulla larghezza della struttura: più ampia è la base, più l'acqua sarà drenata dai muri della casa e dalla fondazione.

La larghezza desiderata dell'area cieca non è inferiore a 60 cm, ma allo stesso tempo dovrebbe sporgere oltre il bordo del tetto non meno di 20 cm. Se l'area cieca viene utilizzata anche come marciapiede, la sua larghezza non deve essere inferiore a 100 cm, ma non di più 200 cm. La restrizione della larghezza si applica se la trama è piccola.

Osservare la pendenza per l'area cieca nell'intervallo 2-4 0 è estremamente necessaria: l'acqua dovrebbe scorrere liberamente sulla superficie. Se è impossibile determinare il grado di inclinazione, si presume che la superficie debba essere inclinata di 1,5 cm per 1 metro di larghezza. Tale pregiudizio non influisce sul comfort del camminare.

Come costruire un'area cieca con le tue mani

Per questo avrete bisogno dei seguenti materiali da costruzione:

1. Per lo strato di drenaggio - sabbia di fiume, pietrisco o ghiaia fine.
2. Per creare uno strato di rinforzo in calcestruzzo - filo di rinforzo 6-8 mm di diametro, o rete metallica con una cella di 30x30 mm.
3. Per la costruzione di casseri rimovibili o fissi - assi non tagliati con uno spessore di 10-20 mm, compensato, truciolato o qualsiasi altro materiale.

La tecnologia di costruzione dell'area cieca prevede la creazione di un cuscino a due strati di materiali diversi:

1. Per creare il primo strato è un cuscino di tenuta di sabbia, ghiaia e argilla. Tutti i materiali sono mescolati in proporzioni uguali e sono impilati in uno strato di 20-30 cm.
2. Il secondo strato principale è costituito da malta concreta, asfalto, materiale in fogli o ghiaia pressata (argilla). La cosa principale che il materiale era resistente all'acqua. Lo strato della soluzione deve essere di almeno 10-15 cm.

La sequenza di lavoro quando si versa un'area cieca

Innanzitutto, viene eseguito il markup della base futura, tenendo conto della profondità e della larghezza dell'area cieca. La dimensione dello strato superiore selezionato di terreno (erba) ad una profondità di 20-30 cm - in un terreno denso. Una cassaforma viene eretta lungo i bordi della trincea, quindi il primo strato di argilla (5-7 cm) viene versato e fatto a pezzi. Uno strato di sabbia di 10-12 cm viene versato su di esso e compattato. Per la sabbiatura più compatta si consiglia di irrigare nel processo. Particolarmente attentamente la sabbia è compattata intorno alle pareti dello scantinato. Lo strato successivo di cuscino è di pietrisco o ghiaia. Uno strato di macerie viene versato in 5-10 cm e anche compattato.

L'ultimo strato - l'armatura legata con filo morbido o armetka. Durante il riempimento di tutti i livelli è necessario disporre i giunti di dilatazione. Sono necessari in modo che a temperature sotto lo zero gli strati bagnati non si rompano. Le cuciture sono costituite da barre o doghe in legno, poste a una distanza di 2 metri l'una dall'altra in ogni strato del cuscino. Lo spessore dei giunti di dilatazione in legno - 10-20 mm. L'ultimo giunto di dilatazione è posato a filo con lo strato superiore di calcestruzzo, l'angolo di inclinazione è lo stesso della zona cieca stessa. Prima di posare i binari sono impregnati di qualsiasi composizione antisettica o mastice di bitume.

Inoltre, il giunto di dilatazione deve essere realizzato tra la zona cieca e la fondazione. Questa giuntura non è fatta di legno, ma di diversi materiali: ghiaia, sabbia. È inoltre possibile utilizzare bitume, sigillante, schiuma di polietilene o diversi strati di materiale di copertura. La cucitura è realizzata con uno spessore di 20-25 mm. Il principio del suo funzionamento è il seguente: quando un terreno si placa o guarisce sotto l'influenza di gelate o acque sotterranee, la zona cieca inizia a muoversi lungo questa giuntura, senza collassare e senza distruggere le fondamenta.

Dopo tutte le operazioni precedenti, viene versata la soluzione di cemento - deve anche essere leggermente compressa e livellare la superficie. Quando livellano bene aiutano la giuntura di deformazione del reticolo - servono come fari. L'ultimo fronte del lavoro è la stiratura della superficie. Per questo, la zona cieca viene riempita con uno strato di cemento secco di 5-10 mm. Stirare l'area cieca dovrebbe essere 3-5 ore dopo il getto, in modo che il calcestruzzo afferri un po '. Dopo 1-2 ore, il cemento in eccesso dovrebbe essere semplicemente spazzato via con una scopa.

Se il clima è secco durante la costruzione, la zona cieca deve essere irrigata più volte al giorno per 2-3 giorni. Questa misura impedirà la distruzione dello strato superiore del calcestruzzo a causa di un ineguaglianza di tempra. Ogni volta dopo aver bagnato la zona cieca è coperta con polietilene in modo che l'acqua non evapori rapidamente.

Come isolare l'area cieca della fondazione

Quando si solleva terreno nel sito di costruzione della casa, l'area cieca può rompersi, quindi viene riscaldata. L'isolamento termico prolungherà la vita dell'edificio e gli annessi adiacenti. Isolamento - schiuma di poliuretano o polistirene espanso estruso in fogli, che sono posizionati sul calcestruzzo, e sopra di essi l'impermeabilizzazione è fatto con polietilene. Successivamente è necessario rafforzare l'isolamento del rinforzo e versare uno strato di cemento in 5-10 mm.

Finitura decorativa dell'area cieca

Il design del paesaggio include la finitura dell'area cieca. Ciottoli, mattoni resistenti agli acidi o elementi di pavimentazione figurati (FEM) - il materiale da costruzione più comune per questi scopi. I blocchi di pietra sono molto più resistenti di altri materiali, più facili da posare e hanno possibilità di progettazione più ampie - dai dettagli colore diverso  e le dimensioni possono essere disposte in una varietà di disegni o disegni.

Il pavimento è posato su malta secca del tipo SM-12, o su malta cementizia. Per fare questo, prendere una parte delle marche resistenti all'umidità del cemento M400-M900, 3 parti di sabbia fluviale e 100 grammi di qualsiasi detergente liquido per lavastoviglie. L'additivo chimico è necessario per prevenire il restringimento della soluzione. La pavimentazione è livellata con un martello di gomma per livello.

Sentieri belli e curati che circondano in modo assoluto tutte le case, molte persone, lungi dall'edificare la saggezza, sono considerati parte della decorazione decorativa della facciata di un edificio. Anche se in realtà l'area cieca è destinata principalmente a proteggere le fondamenta. In questo articolo parleremo di quali materiali sono usati per decorare l'area cieca della casa, e ti dirò in dettaglio sui tre modi di organizzare l'area cieca con le tue mani.

Requisiti generali per tutti i tipi di area cieca

Prima di terminare l'area cieca intorno alla casa, esaminiamo quali requisiti sono imposti a questo percorso, perché è necessario e quali tipi di strutture sono in generale.

A cosa serve l'area cieca?

Questo elemento strutturale ha diversi scopi e l'arredo dell'edificio tra di loro è lontano dai più importanti, anche se, naturalmente, qualsiasi proprietario vorrebbe che il suo percorso intorno al perimetro della casa fosse di aspetto decente.

Quali sono i disegni

Non direi che nessuna delle opzioni qui sotto è una priorità. Spesso, la scelta dipende dalle possibilità finanziarie e, nel caso di organizzare la struttura con le proprie mani, anche sulle competenze professionali.

Per le strutture rigide e monolitiche sono le tracce che si basano su una lastra o asfalto di cemento armato autolivellante. In entrambi i casi, il prezzo di una tale struttura è piuttosto alto, inoltre il getto di cemento armato è sempre stato un problema difficile e responsabile.

Uno dei vantaggi più importanti di tali strutture è meritatamente considerato la loro durata. Sotto la condizione di un accordo competente, tale percorso servirà fedelmente i suoi padroni non meno della casa stessa. Personalmente, insisto sempre sull'installazione di tali strutture.

Se stai per isolare la tua passerella vicino alla casa, allora le strutture rigide sono l'unica scelta giusta. Non ha senso installare l'isolamento su aree semirigide o cieche.

Le costruzioni semi-rigide sono una torta multistrato, i cui strati inferiori sono costituiti da sabbia e detriti e qualsiasi materiale di blocco è montato sulla parte superiore. Molto spesso sono le lastre per pavimentazione, le stesse che hanno maggiori capacità finanziarie, possono permettersi una pietra naturale.

L'isolamento in tali strutture non è fornito, inoltre non sono assolutamente adatti per il montaggio su terreni di sollevamento. Sebbene l'area cieca semi-rigida di costo sia più economica della versione precedente. Per quanto riguarda la semplicità della disposizione, la passerella semirigida non è molto più facile da montare, infatti, non vi è alcun getto di cemento qui.

Anche la costruzione morbida non può essere riscaldata, ma è l'opzione più economica, veloce e facile da organizzare. Tali tracce possono essere montate su qualsiasi terreno. Uno svantaggio significativo è la bassa durabilità area soft blind, senza riparazioni non può sopportare più di 7 anni.

Molto spesso, le piste morbide sono montate come via d'uscita temporanea e non costosa. Non appena avrai fondi gratuiti, rimuoverai gli strati superiori durante il giorno e inizierai l'installazione di una struttura solida e rigida.

Quali sono i requisiti per la disposizione delle tracce

Poiché queste tracce sono sempre state montate, hanno standard rilevanti, di solito è consuetudine seguire SNiP 2.02.01-83 (paragrafi 3.182 e 4.30). Gli host troppo meticolosi possono comunque familiarizzare con SNiP III-10-75, GOST 9128-97 e GOST 7473-94, sebbene i dati in tutti questi documenti si sovrappongano.

• Tutti gli standard dicono che la larghezza del percorso intorno alla casa dovrebbe essere di almeno 200 mm più larga della sporgenza del tetto, mentre il percorso stesso non può essere di 600 mm. Ma come professionista, posso dirti che il minimo per una normale area cieca è di 800 mm - 1 m;
• Per strutture in calcestruzzo con isolamento sono previsti altri standard. Se vengono seguiti, allora la larghezza della pista deve essere uguale alla profondità del suolo che si congela nell'area, ma per conformarsi a queste norme ha senso solo su terreni bagnati, che solcano, in altri casi è sufficiente una traccia metro standard;

• Per quanto riguarda la lunghezza, tutto è semplice, poiché il percorso è progettato per proteggere la fondazione dall'umidità e dalla penetrazione del gelo, il che significa che dovrebbe essere ovunque dove c'è una fondazione. L'unica eccezione può essere il portico, anche se una fondazione viene posta sotto il portico in cemento;
• Secondo le norme, la profondità di posa dell'area cieca dovrebbe essere la metà della profondità del suolo che si congela in questa zona, ma queste norme sono state scritte più per edifici alti e alti. Sulla base dell'esperienza personale, per una casa privata ordinaria con un'altezza di 2-3 piani, il massimo è mezzo metro, e su terreni stabili è sufficiente avere 30 cm;
• Nelle strutture monolitiche in cemento armato lo spessore minimo dello strato di cemento armato inizia da 70 mm. Ma molto dipende dalla finitura, quindi 70 cm sono sufficienti per l'installazione delle lastre di pavimentazione e, se si prevede che il calcestruzzo venga lasciato "nudo" o coperto con una piastrella sottile, lo spessore dell'intercalare rinforzato dovrebbe essere di circa 100 mm.
    Ancora una volta, le normative prescrivono nelle aree ad alto carico di versare una lastra di cemento di 150 mm, anche se, a mio parere, questo è troppo, la lastra di una macchina di 100 mm resisterà, ed è improbabile che parcheggi un serbatoio nel tuo cortile;

• Naturalmente, qualsiasi traccia intorno alla casa dovrebbe avere una certa pendenza per il flusso d'acqua, secondo SNiP III-10-75, questa pendenza varia da 1º a 10º, in modo da poter capire, a terra 1º equivale a 10 mm per 1 metro. Personalmente, cerco sempre di fare una pendenza nella regione di 50 mm a 1 m / n.
    Non è possibile eseguire una pendenza troppo piccola, specialmente su percorsi morbidi e semirigidi, e se si effettua un ampio angolo, in inverno su un tale percorso è facile scivolare;
• Non ci sono restrizioni severe per quanto riguarda l'installazione del cordolo, questo settore della costruzione è lasciato alla discrezione dei proprietari. Ma con un cordolo, è più facile montare l'area cieca, poiché è usata come cassaforma, inoltre i cordoli potenti proteggeranno il tuo percorso dalle radici di alberi e arbusti, se crescono nelle vicinanze;
• Anche l'altezza della struttura sopra il terreno non è chiaramente definita. Anche se una volta che l'acqua deve defluire dal percorso, significa che è estremamente indesiderabile fare questo percorso a livello del terreno, altrimenti dopo un buon temporale ci saranno delle pozzanghere lungo la zona cieca. Lo faccio sempre da solo e consiglio ad altri di alzare il sentiero ad almeno 50 mm dal livello del suolo, più è possibile, meno non è desiderabile.

Metodo numero 1: l'installazione di un percorso in calcestruzzo solido

Come ho detto, la struttura in calcestruzzo è idealmente meglio isolare, quindi le istruzioni delineate di seguito sono progettate per organizzare una passerella calda.

Cucinetta e lettiera di fondo

La profondità della fossa dipende dal numero di strati sotto la pavimentazione in calcestruzzo. Di solito 30 - 40 cm è più che sufficiente. Dopo lo scavo, il fondo dello scavo può essere trattato con erbicidi universali, in modo che non vi siano problemi di crescita eccessiva, Tornado o Agrokiller sono adatti per questo.

Ricordare che il calcestruzzo della zona cieca non deve essere in contatto diretto con la fondazione, ma tra queste due strutture deve essere creato uno spazio di smorzamento. Ovviamente è meglio installare l'isolamento sulle fondamenta, ma se questo non è nei tuoi piani, allora almeno fissa 2 strati di feltro per tetti sulla fondazione, altrimenti la pista si spezzerà in un anno.

Non tutti in azienda hanno una piastra di manomissione professionale per la manomissione, se non è possibile acquistarla o affittarla, sarà necessario adattarla alla vecchia maniera. In altre parole, hai tagliato un pezzo di tronco uniforme con un diametro di 25 mm e oltre, e hai inchiodato una barra di legno invece delle maniglie in cima, ovviamente piuttosto pesanti, ma gratis.

Se è possibile, allora il primo strato di 50 - 70 mm è meglio riempire e pestare l'argilla grassa, è, come sai, un sigillo naturale. Se l'argilla non era a portata di mano, basta semplicemente spingere il terreno e riempirlo di macerie fino a un livello di circa 100 mm. La pietra schiacciata è piccola o mista, la grossa pietra frantumata è molto difficile da livellare e ramificare.

Uno strato di sabbia pulita setacciata viene ammucchiato sopra le macerie. In questo caso, la sabbia è necessaria per la disposizione della pendenza e il cuscino morbido per la posa dell'isolamento. Kohl, abbiamo concordato che avremo una pendenza di 50 mm, il che significa che nel punto più basso lo spessore dello strato di sabbia è di 50 mm e vicino alla parete di 100 mm.

Alcuni maestri fanno uno strato di geotessile tra macerie e sabbia, qui non c'è niente di male, ma personalmente lo considero uno spreco di denaro, specialmente se hai argilla riempita e compattata al piano di sotto.

Su un piano e tamponato con uno strato di sabbia gettare le piastre di isolamento. In questo caso, come riscaldatore sotto la lastra di cemento, è possibile utilizzare solo polistirene espanso estruso, tenere presente che la schiuma o qualcos'altro non può essere montata qui.

Sotto la zona cieca c'è abbastanza isolamento in 50 mm. Ci sono 2 opzioni, acquistare lastre sottili e metterle in 2 strati sfalsati tra gli strati, sarà più costoso, ma sarà più sicuro o laici polistirolo espanso con scanalature di collegamento, in questo caso dovrai livellare il cuscino di sabbia.

Sebbene la polistirene espansa estrusa stessa sia un agente impermeabilizzante, è ancora necessario posare uno strato continuo di polietilene tecnico sopra di esso.

Montiamo la cassaforma e versiamo il calcestruzzo

Ora avremo bisogno di costruire una cassaforma di legno per versare il calcestruzzo. Per utilizzare i cordoli in calcestruzzo come cassaforma, è necessario avere un po 'di esperienza. Gli amanti preferiscono riversare la struttura principale e, dopo aver deciso sul traguardo finale, installare già il cordolo.

Con la cassaforma, tutto è come al solito, stringere la corda, con essa l'esterno  segnare punti ogni 1-1,5m e cucirli con una tavola larga o strisce di compensato spesso.

La pavimentazione in cemento armato non può essere versata in un singolo monolite, ogni 2 - 2,5 m sarà necessario installare uno strato di smorzamento trasversale. Certo, è più economico installare i dostochki, che, a proposito, possono essere usati come fari quando si livella un mortaio. Naturalmente le pareti sono pre-imbevute di creosoto o di qualsiasi altra potente impregnazione.

Idealmente, queste griglie dovrebbero essere disposte in 2 strati con uno spazio tra gli strati di circa 30 mm, sebbene la maggior parte delle persone rafforzi l'area cieca con uno strato di rete, ma questa griglia dovrebbe essere posizionata approssimativamente nel mezzo della piastra ed è meglio che le barre di questa griglia siano almeno 5 - 6 mm.

Sia per rompere gli strati di rinforzo che per installare la griglia sopra l'isolamento, io personalmente uso pezzi di mattoni rotti, anche se ora ci sono piramidi di plastica speciali per questo.

Se fai il calcestruzzo con le tue mani, la proporzione è solitamente 1: 3: 4 (cemento / sabbia / ghiaia). Marchio usato di cemento M400 o M500. È meglio prendere la sabbia carriera, in apparenza sarà giallo brillante, il colore è dato dall'argilla presente in esso. Ma la ghiaia è la stessa macerie, solo una piccola parte.

In primo luogo, cemento e sabbia asciutti vengono versati nella betoniera. Dopo un'accurata miscelazione, è da 3 a 5 minuti, si aggiunge acqua e non appena la soluzione diventa omogenea, viene aggiunta ghiaia e di nuovo tutto si confonde.

Se ordinate il calcestruzzo pronto all'uso, tenete presente che 1 m³ di calcestruzzo copre 10 m² di area cieca con uno spessore di 100 mm. Ma non vale la pena prendere una soluzione definitiva, di solito ordino materiale con un margine di circa il 10%.

Non è necessario diluire troppo la soluzione con acqua, deve essere spessa, perché è ancora necessario livellarla ad angolo. Per rendere più semplice il livellamento della malta, la cassaforma deve essere fatta chiaramente in base alle dimensioni della fusione futura.

Quindi, dopo aver riempito la cassaforma con il cemento, puoi prendere una regola e in pochi minuti rendere la tua zona cieca perfettamente piana. Ma prima di ciò, il cemento versato dovrà essere perforato (forato in diversi punti per liberare l'aria), anche se se c'è un'opportunità, è meglio "restringere" il calcestruzzo con l'aiuto di un vibropressa.

Secondo tutti i canoni, il monolite di cemento coglie completamente in 28 giorni, ma almeno la prima settimana dopo averlo versato deve essere costantemente bagnato. Per fare questo, il percorso è coperto di polietilene e periodicamente spruzzato con acqua. Se all'esterno c'è un forte calore, allora ha senso coprire il cemento con il sacco bagnato e il polietilene, il saccheggio sarebbe meglio trattenere l'umidità.

Opzioni di finitura concreta

Abbiamo capito come versare il percorso concreto con le nostre mani, ora parliamo di come tagliare l'area cieca di cemento intorno alla casa.

Non la più bella, ma la più semplice ed economica opzione per la finitura è la stiratura del calcestruzzo, si può fare utilizzando due tecnologie: asciutta e bagnata:

• Attrezzature da stiro a secco  il cemento è che è necessario cospargere di cemento fresco con uno strato di cemento secco e strofinare sulla superficie. Non è necessario versare molto, è sufficiente 1 - 2 mm. Pochi giorni dopo, quando il monolite finalmente afferra, basta spazzare via i resti di cemento secco e basta. Pertanto, la resistenza del rivestimento aumenta in modo significativo;

• Stirare con acqua  fatto circa 2 settimane dopo il versamento. Per fare questo, sarà necessario diluire la malta di cemento-sabbia in un rapporto di 1: 1 e aggiungere la malta di calce lì al 10% della massa totale della malta. Dopodiché, bagna il percorso con acqua, prendi una spatola larga e usalo per applicare questo massetto improvvisato, in media lo spessore dovrebbe essere 3 - 5 mm.

È possibile proteggere il calcestruzzo con idrorepellenti popolari o industriali. Le opzioni popolari includono una miscela di vetro liquido, cemento e acqua in proporzioni uguali.

In alcuni casi, i proprietari preferiscono coprire l'area cieca con lo smalto, in altre parole, dipingere. Ma qui non è semplice, lo smalto impermeabile in poliuretano, prodotto con il marchio Elakor-PU, si è dimostrato così efficace che ora costa circa 220 rubli per chilogrammo.

Ma personalmente, mi piacciono di più le tracce di piastrelle. In base al costo, ci sono 3 opzioni:

1. L'installazione di piastrelle per pavimentazione è la meno costosa:
   • Per la sua installazione, non è necessario versare una base spessa, è sufficiente 70 mm. Dopo che il calcestruzzo si è indurito, sarà necessario installare i cordoli, è preferibile farli 5 - 10 mm al di sotto della copertura futura, in modo che l'acqua possa defluire meglio;
   • Il cordolo viene messo semplicemente, viene scavata una trincea di larghezza e profondità appropriate, un materassino di ghiaia di sabbia 100 mm viene versato e pressato;
   • Versare un po 'di malta di cemento-sabbia su questo cuscino e inserire il blocco del marciapiede, il blocco stesso dovrebbe adattarsi strettamente alla zona cieca, quindi dal lato terra è possibile guidare diverse zeppe o riempire lo spazio con ghiaia;

• Ora copri la base con primer, prendo AURA Unigrund KRAFT per 90 rubli per barattolo. E posando su di essa lastre di pavimentazione. In precedenza, secondo questa tecnologia, le piastrelle venivano posate sulla malta di cemento e sabbia, ora utilizzato come adesivo per piastrelle. Lo spessore dello strato è di circa 10 - 15 mm;
• Il giorno dopo, quando la colla afferra, è necessario mescolare il cemento con la sabbia in proporzioni uguali con la sabbia e cospargere di piastrelle con questa miscela in abbondanza. Dopo di ciò, prendi una scopa e spazza il tuo marciapiede fino a riempire tutti gli spazi vuoti tra le tessere;
• Ma non è tutto, allo stesso tempo è impossibile fare un buon punteggio. Pertanto, dopo il riempimento iniziale, è necessario spazzare via i resti della miscela di sabbia e cemento secco e cospargere il percorso con acqua, e ripetere la procedura il giorno successivo.

Secondo la tecnologia di posa delle lastre da pavimentazione, è possibile montare qualsiasi materiale di blocco. In questo caso, non c'è molta differenza in ciò che hai scelto come finitura, lastre di pavimentazione ordinarie, lastre di ardesia naturale o granito.

1. La seconda opzione più comune oggi è piastrelle di clinker intorno alla casa. La piastrella di clinker è un materiale unico, basato sull'argilla, infatti è una ceramica normale, realizzata solo secondo una tecnologia speciale. È ottimo per il lavoro esterno, solo quando scegli di prestare attenzione al numero di spari, hai bisogno di una tessera con un fuoco, è più denso;

1. Finalmente, a le finiture del settore Elite comprendono la porcellana. Questa piastrella è realizzata sulla base del feldspato e ha eccellenti caratteristiche di resistenza all'usura, inoltre è bellissima. Sia il clinker che il gres porcellanato vengono posati utilizzando la tecnologia standard, proprio come le mattonelle. Vale a dire, applicare la colla alla base e alla piastrella, quindi posare la piastrella. Le lacune vengono mantenute usando incroci di plastica, e dopo l'impostazione vengono riempite con malta.

Metodo numero 2: percorso pavimentazione semirigido

La passerella semirigida posata con lastre di pavimentazione è montata in modo simile, infatti, l'unica differenza è l'assenza di strato di cemento armato. La tecnica di arrangiamento è approssimativamente la seguente:

• Iniziamo, come al solito con lo scavo della fossa, la profondità media della fossa è di 30 cm. Ma in una costruzione semirigida, è consigliabile impostare immediatamente i cordoli, in modo che la piastrella non scivoli giù per il pendio;
• Sotto i cordoli sul bordo scava una piccola tacca. In media, le dimensioni del cordolo sono 1000x150x300 mm (lunghezza / larghezza / altezza), oltre a una sabbia e ghiaia di 100-150 mm dovrebbe essere sotto la pietra. Le pietre sono esposte immediatamente alla finitura, sulla malta e con puntoni;

• In una costruzione semirigida, è altamente desiderabile dotare lo strato inferiore di argilla spessa. Con una buona compressione, l'argilla è un materiale abbastanza denso e dovrebbe essere immediatamente realizzata con una pendenza programmata;
• La parte superiore è dotata di uno strato impermeabilizzante. Non consiglio di usare il polietilene qui, è troppo sottile. Nella versione economica, si può usare un ruberoid, se c'è abbastanza denaro, allora possiamo prendere un moderno dispositivo impermeabilizzante laminato, ad esempio "TechnoNIKOL". Se non riesci a coprire un rotolo, significa che si sovrappongono e si rivestono le giunture con bitume.

L'impermeabilizzazione dovrebbe andare sul muro appena sopra il bordo superiore dell'area cieca. Idealmente, è meglio averlo sotto la finitura del seminterrato e non dimenticare lo strato di smorzamento tra la fondazione e il percorso;

• L'impermeabilità, per quanto buona, non è ancora in grado di resistere a forti carichi puntuali, quindi un piccolo strato di sabbia fino a 50 mm viene versato su di esso e livellato;
• Ora puoi addormentarti con le macerie. Nelle costruzioni semirigide è sufficiente uno strato di pietrisco di 50-70 mm;
• È meglio separare la sabbia dalle macerie con il geotessile, ma questa è più una raccomandazione che una regola;
• Sopra le macerie è coperto un altro strato di sabbia dello stesso spessore di circa 50 mm. Si noti che questo strato di sabbia deve essere rastremato particolarmente bene e livellato ad angolo, poiché poseremo le lastre di pavimentazione su di esso;

• La tecnologia di posa delle piastrelle non è complicata. Avrai bisogno di una tavola piatta lunga circa mezzo metro e un martello di gomma. Inserisci la tessera nel posto giusto e colpisci con un martello. La tessera successiva si adatta alle vicinanze, ma sarà leggermente più alta della precedente.
    Pertanto, dovrai mettere la tua tavola sopra entrambe le tessere e batterle con un martello di gomma fino a quando la seconda piastrella prenderà il suo posto, la tavola fungerà da cuscinetto di livellamento;
• Come nella prima forma di realizzazione, anche lo spazio tra le lastre di pavimentazione dovrà essere riempito. Sono riempiti secondo la tecnologia che già conosci in 2 fasi, ma il cemento non va qui, viene usata solo sabbia pulita e asciutta.

Metodo numero 3: veloce semplice e non costoso

L'area soft blind può essere tranquillamente definita blank vuota, perché si assesta in modo simile e, come ho detto, se necessario, può essere trasformata in una qualsiasi delle due opzioni sopra descritte.

• Una fossa sotto un tale sentiero scava lungo un pendio e subito si addormenta dall'alto, livella e sperona un castello di argilla. Una tale chiusura è desiderabile rendere più spessa, circa 100 mm;
• Le aree morbide cieche sono altamente suscettibili alla diffusione. Idealmente, ovviamente è meglio comprare un paracarro e installarlo secondo le regole. Ma se non ci sono abbastanza soldi per farlo, fai una parvenza di casseforme di legno e guidalo in un castello di argilla speronato.
    Tale barriera manterrà l'inizio delle macerie e preserverà l'integrità della struttura. Inoltre, in seguito puoi facilmente smontarlo e metterlo un vero freno lì;
• Come nel caso precedente, l'impermeabilizzazione viene posata su argilla e su di essa viene versato uno strato di sabbia pura;
• Abbiamo il pietrisco o la ghiaia come strato di finitura superiore, alcuni proprietari usano ciottoli di mare come strato finale, che è molto più bello.

Prezzi in breve

Non tutti i proprietari vogliono sventolare una pala e versare il calcestruzzo con le proprie mani, alcuni preferiscono pagare i padroni e dimenticare il problema. Questo è solo per queste persone, ho fatto un piccolo tavolo con un elenco indicativo di posti di lavoro e prezzi per questi lavori per lavoratori assunti.

conclusione

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